于家宴中尝“民国味道”

时光乱了年华

□ 郑从彦

书评

作家王珩将《家宴》一书的写作切入口指向近现代文化精英阶层的私房菜，这相较于其前作《国宴》，不仅多了几分市井气息，同时更接地气的书写也让读者看到了民国时期活跃于军、政、商、学、艺各界名士那鲜为人知的日常生活。

民以食为天，吃是人生最基本的生活艺术，也可视作人生的最高艺术。日落日出，一弦一柱，时间见证着美味的发生；重彩渲染，单笔素描，文字追寻渐行渐远的古早风味及美食体验。那觥筹交错间的家国情怀，那嘘寒问暖中的乡土情结，那人生百味里微妙情愫，食物不再是食物，而是人情世故。而食事背后的精神风范与人文内核，则将潜藏在家宴深处的集体记忆、地域认同、人文精神演绎得淋漓尽致。在王珩所构筑的家宴世界里，私房菜是官气、文气、商气、民气与洋气的聚集地，同时这熟悉又陌生、遥远且亲切的“民国味道”，也弥散出可望不可即的眷念。

中国人说：靠山吃山、靠海吃海。殊不知，山海的终点是家。家是饕餮盛宴的摇篮，家是因地制宜的变通，家更是中国式生存之道策源地。

从古到今，家宴璀璨了美食的记忆，滋养了美学的品味，生发了美好的理想。那味道里定然有许广平的山阴农家蛋炒饭，胡适夫人江冬秀的徽州一品锅；定然有“政坛不倒翁”谭延闿的组庵豆腐，“京城第一玩家”王世襄的糟鱼白烧蒲菜；定然还有川菜宗师黄敬临的姑姑筵，羊城首席美食大咖江孔殷的太史蛇宴，台北摩耶精舍的“三张一王转转会”等等。家宴的味道，是糖的味道，盐的味道，山的味道，风的味道，阳光的味道，时间的味道，人情的味道，乡愁的味道，家国的味道；家的味道也是岁月静好、现世安稳的味道；更是“独立之精神，自由之思想”的味道。

品尝一道道近现代文化精英阶层的私房菜，就是在历史沉浮中描摹一个个知识分子的精神肖像。

张大千是如何践行“吃是人生最高艺术”的？他“绘事为经，食事为纬，以对艺术的极致追求为主线，大千居士在他的‘大千世界’中营构了一个气韵生动的人间烟火叙事：案头的河山之恋、灶头的金兰之契、心头的家国之思互为烘托，自叙与他叙交叠辉映，共同演绎出一位艺术巨擎的多味人生”。

“京城第一玩家”王世襄的多味人生与自珍之路是怎样的？“他总是天一亮就出门，先到旧文化部大楼前打一通太极，然后走到对面的朝内菜市场。待七点钟开张铃一响，便和一群早已守候在门口的保姆厨子们一齐火速冲进去，不消片刻便满载而出。再到早点摊上买好热豆浆，一手端着大茶缸，一手扶着车把骑回家，与夫人共进早餐。几十年来不分寒暑，日日如此。”

大先生鲁迅的小日子究竟是怎样度过的？“每日午后是鲁迅的社交时段，客人接踵而至，子夜降临方散。当他开始埋头工作时，许广平的‘深夜食堂’也就营业了，山阴农家蛋炒饭是她的招牌。鸡蛋入油锅划散，猛火兜炒几下，盛出；倒少许油，放入提前泡发、切成末儿的干菜，小火煽香；将白米饭慢慢炒散至颗粒分明，加鸡蛋继续大火拌炒入味，起锅前撒一把葱花、少许盐调味即可。蛋炒饭的流派很多，鲁迅爱吃的这种绍兴田园版跟风靡全国的扬州版蛋饭同炒的‘金裹银’不同，没有花菇、干贝、虾仁、青豆、胡萝卜等五颜六色的配料，干菜就是灵魂。蛋要炒老，饭要炒焦，再来半杯小酒，便是一餐金不换的完美宵夜。”

在家宴的法则里，情意重于一切。鲁迅、胡适、张大千、王世襄、谭延闿等十位近现代名人从未将自己束缚于一张乏味的食品清单上，他们深知“一蔬一饭皆具性情，一饮一啄蕴藉温情”。正是怀着对食物的敬意，寻着对乡愁的慰藉，家宴串起了跌宕风云中的民国往事。

正如作者王珩所言：“美食刺激味蕾，味蕾拨动乡愁。当我们被南北同调、众菜一味的同质化浪潮裹挟，在‘乱花渐欲迷人眼’的速食主义餐饮文化包围圈里进退失据时，如能于《家宴》中觅得几缕久违的岁月静好，找回些许化解乡愁的温馨慰藉，我们的精神后花园或无凋悴之虞。”家宴，让民国这个令人神往的时代平添了几分神秘感与向往感；家宴，令一众才高八斗、各领风骚的名士们闪耀出耀眼的光芒。一家一宴，飘散着浓浓的烟火气，散发着温暖的人情味，记录着世间的欢与喜，消弭着人生的悲与苦，抚慰着岁月的伤与痛，期待着未来的美与善。

转自荆楚网